Wer glaubt dass 300 km bergab fahren die reinste Freude ist, der irrt gewaltig. Zunächst können wir nach Huaraz noch eine asphlatierte Tagesetappe geniessen, vorbei an der Cordillera Blanca mit dem höchsten Berg Peru's, dem 6768 m hohen Huascaran. Nach mehr als 9 Monaten auf dem Rad und hunderten Hunde-Attacken ist es nun doch passiert: Petra wurde von einem Köter gebissen. Wir glauben zwar nicht das er Tollwut hatte, aber unsere Wut auf Hunde ist ganz schön toll. Zum Glück ist mittlerweile alles gut verheilt.
Am nächsten Tag fuhren wir durch den Canon del Pato, die Entenschlucht, ein so enges Tal, dass eigentlich nur Platz für den Fluss ist. Die Piste wurde in die senkrechten Felswände gesprengt und führt durch zahlreiche Tunnel. An anderen Stellen besteht das Tal nur aus riesigen Schutthängen, dass man Angst bekommen könnte mit der Strasse verschüttet zu werden. Regelmässig muss auch die Strasse von derartigem Schutt befreit werden, damit man wenigstens provisorisch durchkommt. Zwei Tage werden wir auf der echt misserablen Strecke mächtig durchgeschüttelt und kommen kaum schneller als bergauf voran.
Dann endlich wieder Asphalt. Und vor lauter Freude, das es endlich wieder vorwärts geht, verpassen wir einen Abzweig und müssen dadurch einen Umweg von ca. 50 km in Kauf nehmen. Zunehmend bemerken wir die Nähe des Meeres. Feuchter Küstennebel verdeckt die Sonne und verbreitet eine echt trübe Stimmung. Trotzdem wächst hier ohne Bewässerung fast nichts.Dann erreichen wir die Panamericana, für uns sicher keine Traumstrasse sondern eine langweilige Strasse durch eine triste Gegend.
In Trujillo, der drittgrössten Stadt Peru's, kommen wir nicht dran vorbei die bekannte "Casa de Ciclista" von Lucho zu besuchen. In den Gästebüchern findet man die Namen vieler bekannter Fernradler, wir sind Nummer 1134 und 1135. Das die Casa schon mit sieben anderen Radlern belegt ist, ist für Lucho kein Problem, wir werden bei Familienmitgliedern einquartiert.
Uns hält aber nichts in der hektischen und lauten Grossstadt, wir fahren nach einer Nacht 10 km weiter in den Badeort Huanchaco. Der Badespass scheint aber nur den Surfern mit Neoprenanzügen vorbehalten zu sein, uns jedenfalls ist es zu kühl.
Gleich in der Nähe gibt es Chan Chan zu besichtigen. Eine komplett aus Lehmziegeln erbaute Stadt, die im 13. Jahrhundert mit bis zu 80.000 Einwohnern die grösste Stadt der Welt gewesen sein könnte. Es gäbe aber wenig Interessantes zu sehen, wenn nicht kräftig an einer Rekonstruktion der vergänglichen Lehmmauern gearbeitet würde.
Obwohl wir oft durch abgelegene Gegenden radelten, kann man sich unterwegs recht gut versorgen. Natürlich haben wir Verpflegung für zwei, drei Tage stets dabei, doch selbst in kleinen Dörfern ist es meist möglich irgend etwas in einem kleinen Lädchen zu kaufen. Hat der Ort ein "Restaurant" wird oft Mittags bzw. Abends ein Menü angeboten. Bestehend aus Suppe, Hauptspeise und einem Getränk, meist Tee. Manchmal kann man die Hauptspeise auch auswählen, und das alles oft für weniger als einen Euro - increible! Manchmal kommt das halbe Dorf zum Essen, dann sind wir die Attraktion.
Kurz vor unserem jetzigen Etappenziel warteten noch die zwei letzten von insgesamt etwa 10 4000er Pässen seit Cusco auf uns. Zwischen beiden Pässen verbringen wir eine Nacht in ca. 4700 m Höhe. Diese war recht ungemütlich, nicht wegen der eisigen Kälte, denn dagegen schützen uns unsere guten Schlafsäcke, sondern wegen der dünnen Luft. Doch am nächsten Tag können wir bei Sonnenschein den letzten und höchsten Pass unserer Tour, den Abra Huarapasca mit ca. 4800 m, überqueren. Es geht vorbei an einem herrlichen Panorama von steilen, schneebedeckten Fünf- und Sechstausender der Cordillera Blanca. Hinter dem Pass liegt die so sehr erwartete 300 km lange Abfahrt ans Meer vor uns. Doch zwischendurch machen wir einen Ruhetag in Huaraz, dem Mekka der peruanischen Bergsteiger.
Doch mehrmals radeln wir viele Stunden hintereinander ununterbrochen ueber unzaehlige Kurven bergauf und koennen nach vielen, vielen Kilometern noch immer den letzten Ort unter uns sehen. Eine Durchschnittsgeschwindigkeit von weniger als 10 km/h ist dann an der Tagesordnung.
Nun lassen wir die Räder und den Großteil der Ausrüstung im Hostal zurück und reisen mit "kleinem" Gepäck mit dem Zug weiter nach Aquas Calientes dem Ausgangsort für den Machupicchu-Besuch. Die Betreiber der Bahngesellschaft lassen sich die ca. 40 km Fahrt gut bezahlen. Mindestens 50 Euro pro Person kostet die billigste Variante für Hin- und Rückfahrt - und es geht auch noch teurer. Kurz nachdem wir am frühen Morgen in dem sehr touristischen Ort angekommen sind und ein nettes Zimmer gefunden haben, sieht man uns schon wieder einen Hügel hinaufsteigen. Diesmal geht es über zum Teil steile Holzleitern hinauf zu einer Aussicht auf den Putucusi. Und dann stehen wir plötzlich in Augenhöhe gegenüber der so berühmten Inkastadt und haben einen überwältigenden Blick darauf. Doch deren Besichtigung muß noch einen Tag warten. Der Ort Aquas Calientes (warmes Wasser) heißt, wie auch einige andere, deshalb so, weil es hier warme Thermalquellen gibt, in welchen wir uns am Nachmittag aalen und Kräfte tanken. 
Am nächsten Tag ist es dann soweit. Gleich nach Sonnenaufgang steigen wir 400 m aus dem Tal hinauf zur geheimnisvollen Inkastadt und gleich weiter auf den Waynapicchu, einem steilen Felsen über der Anlage, von wo man einen tollen Ausblick auf diese hat. Danach durchstreifen wir stundenlang das Gelände und kriechen in jeden Winkel. Der Eintritt von über 30 Euro pro Person ist ebenfalls recht heftig und es ist schade,daß es dafür nicht mal ein Prospekt oder Hinweistafeln zur besseren Erklärung gibt und so muß man schon genau hinsehen, um Interessantes zu entdecken. Auch hier findet man natürlich überall, die für die Inkabauweise typischen, trapezförmige Türen und Fenster in den fugenlosen Mauern. Die Inkas waren echte Meister bei der Steinbearbeitung. Am Nachmittag ziehen dann dunkle Wolken über die umgebenden Berge und das Donnergrollen verleiht dem Ort etwas mystisches. Der folgende Regenschauer vertreibt uns dann entgültig nach 8 Stunden Geschichtsforschung wieder hinunter ins Tal. Am Abend fallen wir erschöpft in die Betten und müssen feststellen, daß das normale Touristenleben fast genauso anstrengend ist, wie Radreisen. 
